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北京-故宮博物院



北京故宮博物院，是在明、清兩代皇宮及其收藏的基礎上建立的綜合性博物館，位于北京市中心，前通天安門，後倚景山，東近王府井街市，西臨中南海。

辛亥革命後，軍閥混戰，故宮失竊文物時有所聞，到一九二四年馮玉祥發動「北京政變」，清代最後一個皇帝溥儀被逐出紫禁城，故宮文物經初步清點，仍存三代鼎彝、遠古玉器、唐宋元明的法書名畫、宋元陶瓷、琺琅、漆器、金銀器、竹木牙角匏、金銅宗教造像以及大量的帝后妃嬪服飾、衣料和傢具等，天下奇珍異寶，盡聚于此。

除此之外，還有大量圖書典籍、文獻檔案。故宮博物院為此下設古物館、圖書館，進行整理。但 第二次世界大戰爆發前夕，日本鯨吞中國東北，為保故宮文物不致遭戰火所毀，文物避敵南遷，在南京建立文物庫房，成立故宮博物院南京分院。

但三七年「七．七蘆溝橋事變」後，南遷文物分三路輾轉遷徙至四川的巴縣、峨嵋和樂山，直到抗日戰爭勝利後，三處文物復集中于重慶，一九四七年運回南京。繼而國共內戰，國民黨戰敗倉卒流亡，從南京庫房中挑選了約三千箱文物運\\往台灣，其後於台北市士林外雙溪建立新館，公開對外展出。而餘下的大批文物，四九年後陸續運回故宮博物院萬餘箱。

  
晉代陸機的《平復帖》
內地在文物工作方面，五、六十年代的重點是對故宮博物院舊藏清宮文物重新清點核對，登記造冊，進行鑑別、分類和建當。與此同時，向社會徵集和接受私人捐贈，收入的新藏文物，古代書法名畫尤為大宗，為世所注目。如晉代陸機的《平復帖》、王珣《伯遠帖》、顧愷之《洛神賦圖卷》、唐代韓滉《五牛圖卷》、五代顧閎中《韓熙載夜宴圖卷》、宋代李公麟《臨韋偃牧放圖卷》、郭熙《窠石平遠圖》、張擇端《清明上河圖卷》等，均是人間瑰寶。

近年又從市場上以巨資購回宋代張先《》、明代沈周《仿黃公望富春山居圖卷》，清代石濤《高呼與可圖卷》等，尤以前兩件是溥儀以賞溥杰為名，從宮中盜出而流散民間的，今日復歸寶藏。

故宮博物院已於一九九七年作出改革，將原先分置的保管、陳列和研究三個部門改組，成立古器物部、古書畫部、宮廷部和展覽宣教部，並新建資料信息中心，引進科技，利用互聯網建立了故宮博物院的網站。

北京-萬里長城



萬里長城有世界七大奇蹟之稱，始建於春秋戰國時期，秦朝統一中國之後建成。後經歷代王朝陸續修築，現存長城為明朝修築，由渤海山海關伸展到甘肅嘉峪關，平均高度七點八米，平均底部闊六點五米，而頂部為五點八米，每隔一百米便設一座長方形石台作瞭望之用。  
「不到長城非好漢」，因為要做好漢，來到北京，千方百計，想到長城一遊。而結果，到了長城，方知不到長城，也可以是一條好漢。

  

不是長城景色不夠壯觀。登上八達嶺的長城之上，放眼四野，但見古老的長城隨著山勢曲折起伏，蜿蜒伸向遠方，峰巒疊翠之中不見首尾，確是氣勢磅礡，使人頓然想起陳子昂的名句：「前不見古人，後不見來者，念天地之悠悠，獨滄然而涕下。」這樣的心情，又怎能不近乎好漢呢？

但是到長城也可以不是好漢。主要原因在於，現今遊覽長城非常易。乘車從北京向西北走約六十公里，費時兩個多鐘頭，就可抵達居庸關。沿途山勢為險峻，我在車上觀看，總是覺得，這樣的路用汽車來走實在大煞風景。應該是騎馬，在馬蹄的的聲中，才顯出抵達長城的艱苦，說明到長城非好漢莫屬。但如今現代化已把這個特點抹去了。一部又一部的旅遊車，乘客多的是穿上高跟鞋的嬌滴滴的小姐。是以遊覽長城，又何須勞煩好漢呢？

  
甘肅嘉峪關的長城。
而且即使爬上長城，也不算是了不起的事。像筆者染有腳患殘疾，居然也能爬上數個烽火台，拍照留念。因此行動方便的健全人士，若爬不上長城，就太不像話了。

雖然，不到長城亦好漢，但如果不立下決心去做好漢，則長城還是值得一遊，不致失望而歸。首先是看看長城的牆身，高大堅固，牆體外殼是整齊巨大的條石，內部填滿泥土和石塊。城頂則用方磚鋪砌，石灰填縫，非常平整。這也可以看出當時築城者歷經難險的工程，在陡峭的山坡上從事偉大的工程，可真不容易。說真的，到長城者不是好漢，修築長城者方是好漢。

其次值得去看的，則是城牆每隔一里左右的一個突出牆身的台子。這類台子又可以分成三類，一類是用於巡邏放哨的牆台，一類是用於射擊瞭望的敵台，最後一類則是用於攻戰和儲備武器的戰台。

說到這些台子，我喜歡的還是用於巡邏放哨的牆台，一來巡邏放哨的工作清閒，二來該處的外面砌上垛口，裏面則有宇牆，另外台上有簡單的避風遮雨的設備，不怕風吹雨打，耽在這裏涼風習習，倒也逍遙。

相反來說，烽火台就不會有此享受。一遇敵情，白天就要點燃狼糞，（稱之為燧）；夜間則要點火（稱之謂烽）。而且烈日當空，我在這裏多逗留片刻，已受日炙之苦。  



北京-天壇



祈年殿是天壇的主要景點，殿高三十三米，直徑二四點二米，宏偉壯觀。北京古建築有著名「四寶」，祈年殿是其中之一，但如今所看到的祈年殿，是雷擊後重建，其形狀和結構和原來一樣。  
北京天壇於一九九八年年十一月被列入《世界遺產名錄》。

天壇位於北京城南端，是明清兩代皇帝祭祀天地之神和祈禱五穀豐收的地方，其嚴謹的佈局，奇特的結構，瑰麗的裝飾，加上週遭種植蒼松翠柏，深綠色在古代表示崇敬、追念和祈求之意，令到整個古建築群極為精致美麗。天壇僅古柏便已有四千株。

  
天壇的總面積相當於紫禁城的四倍。
天壇東西長千七米，南北寬千六米，總面積二百七十三萬平方米，相當於紫禁城四倍，包括有圜丘和祈穀二壇，圍牆分內外兩層，呈回字形。北圍牆是弧圓形，南圍牆與東西牆成直角相交，是方形。南方北圓，通稱「天地牆」，象徵古代「天圓地方」之說。

一般有關北京的旅遊書籍，介紹天壇，大多著重天壇的建築特色。祈年殿的漢藍琉璃瓦，銅製鎏金大圓寶頂，以及殿內當中的四根「龍井柱」，和四周的金碧彩畫，實在不得不使人嘆為觀止。

  
建築精巧的皇穹宇遠望如一把鑲金頂的藍傘。
還有建築精巧的皇穹宇，遠望如一把鑲金頂的藍傘。而在皇穹宇石階前的石板上，圍繞著絡繹不絕的遊人，導遊們分別向遊人示範，說明這是一塊三音石，在台階第一塊石板上，繫一掌，可以聽到一聲回聲；站在第二塊、第三塊石板上樣照樣做，就能聽到兩聲、三聲回聲。

但畢竟人還是太多了，筆者冷眼旁觀，以圓壁折射回來的音波，被鼎沸的人聲蓋過，三音石的回音力弱聲微。不過試壁回音的人源源而來。也有人跑到皇穹宇外面的磨磚縫圍牆，靠著牆低聲說話，吩咐另一人在另一邊把耳朵貼在牆上傾廳，看看這個所謂「回音壁」的效果。只是我感到非常厭惡，因為似乎應該是莊嚴肅穆的天壇，已淪為兒童和成年人的遊樂場了。

其實參觀三音石，試驗回音壁，須先弄清楚回音的目的。這裏不是迪士尼樂園，建造天壇的人，挖空心思來製造回音效果，絕不是為了好玩，而是為了達到所謂「天人感應」的境界。

說到「天人感應」，那是中國哲學的精萃。司馬遷說：「究天人之際，通古今之變，成一家之言」，這裏面的「天人之際」，是中國人的想法。天與人通為一體，孔子講天人，老子也講天人，甚至墨子，也教人學天之兼愛。而從溝通天人的意義來說，突顯出中國人對天的敬重。人間的事，最後要歸諸於天。不是上帝的事歸上帝，凱撒的事歸凱撒，而是上帝要管凱撒的事。

在道德修養的過程中，真正能起監察作用的，不是甚麼嚴刑峻法，而是莊嚴無比的昊天。人的良知，就是根於天命。

但從個人的道德修養來講「天人」，在理論上完全站得住


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北京-香山公園



北京西山風景區的香山公園，距市中心二十八公里。園內最高峰海拔五百多米，形似香鼎，遠望香煙縹緲，故名香爐峰，香山是其簡稱。

香山公園歷史悠久，金、元、明、清歷代帝王都在此營建離宮別院，為各朝皇帝遊幸之所。可惜亭台樓閣，已先後為英法聯軍和八國聯軍盡毀。如今所見的，都是四九年後的修整，在我來說，則是「失真」。

  
十一月中滿山紅葉的香山。
遊香山自然是賞覽自然風景。提到香山便會想到紅葉。唐代杜牧有詩云︰「遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家，停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」把香山寫得十分迷人。

但同行的北京朋友說，若看滿山紅葉，要待十一月中。或當冬雪初晴，在這裏欣賞燕山八景之一的「西山晴雪」，山嶺和樹梢一片銀裝，份外妖嬈。看來我得另擇吉日。

  
毛澤東曾經居住過的雙清別墅。
偌大的香山公園，面積一百六十公頃，一天也遊不完。我從北門進入，見索道邊有條長長的人龍，要上香爐峰的鬼見愁。我沒有那麼多的時間排隊，與「鬼見愁」無緣。買了張香山遊覽示意圖觀看，決定放棄不看西面的甚麼多景亭、朝陽洞、芙蓉館、玉華山莊等，而是由南往北走，直奔毛澤東住過的雙清別墅，看看有何特色。

沿途經眼鏡湖、望峰亭、聽雪軒，草木蔭翳，清幽涼爽之極。路過貝聿銘設計的香山飯店，果然別具一格。

毛澤東的雙清別墅，要一直上山，先經過小小的「紅葉園」，園口有題字曰「入畫」，有對聯曰︰「蒼苔迷古道，紅葉亂朝霞」，好一句「蒼苔迷古道」，雙清別墅地處隱秘，躲在深山，雖然風景清幽，但居所環境也如主人，主人顯然甚有城府了。

我反而喜愛雙清別墅山下的靜翠湖，其前身為香山靜宜園時之帶水屏山，建於清乾隆十年，現今仍可賞魚觀澤。



北京-清東陵



風水理論要求皇家陵寢室，要前有照山，後有靠山，兩山之間，陵寢室近前要有案山。左有青龍砂(左輔)，右有白虎砂 (右弼)。要群山圍護，眾水浹流。清東陵正是這種理想之地。  
  
清東陵由群山圍護，眾山浹流，其選地亦有兩則傳聞。
清東陵位於北京以東一百二十五公里的河北省遵化市馬蘭峪。這裏有清代帝陵五座、后陵四座、妃園寢五座和公主陵一座。先後埋葬了五位皇帝、十五位皇后，還有一百三十六個妃、嬪、公主等，成為中國現存規模最大、體系最完整的清代皇家陵墓建築群。

若比較明十三陵與清東陵的選址，明十三陵的所在經過風水專家鑑定；清東陵的選地則有兩則傳聞。

傳聞之一，謂清東陵由清世祖順治選址，故事說順治經常打獵，有一天來到馬蘭峪，登上風台山，向北遠眺，見群山蜿蜒，似天龍奔騰；轉身南望，則是千峰萬嶺環抱著一塊坦蕩平原，林蔭翳日，東西門各有一泓碧水，順治大喜，對群臣說︰「此山王氣蔥鬱，可為朕壽宮。」

傳聞之二，謂東陵區本為明代最後一個皇帝崇禎所選，但結果崇禎因李自成攻入紫禁城，在煤山古槐自縊，而這「萬年吉地」則被順治佔用。

這兩則傳聞，歷史並無記載。若順治親選陵址，史書無理由不大書特書。如今考核史實，關於東陵選址為誰，卻見於康熙年間一宗冤案。

專司天文的欽天監湯若望，在選擇榮親王安葬日期時出錯，犯了忌殺，罪當應誅，幸得康熙下諭旨，謂湯若望「效力多年，又復衰老」，免其一死。而湯若望的兩位手下，任計時官的杜如預和楊宏量，諭旨說「本當依擬處死，但念永陵、福陵、明陵、孝陵風水皆伊等看定，曾經效力，亦著免死」。

本此，則清東陵是由杜如預和楊宏量選定，畢竟是風水寶地。

其實甚麼是「風水」？筆者常主張「風水學」是「環境美學」，看整個東陵區重巒如湧，平川似毯，山川壯美，雄奇秀麗，任何人不必懂甚麼風水學，也會對這裏發出由衷的讚嘆。  




現今北京的旅行團，旅遊點都不包括清東陵的。事實上，安排確有困難。

遊清東陵，最好在那裏度宿一宵，遊足一天。當然，這裡是沒有五星級酒店為港人提供服務的，只得三星級賓館。

可能因為清東陵位於河北省遵化縣，並非由北京市而是由唐山市管轄，在行政規劃上未能統一，因此當局未能大力發展東陵旅遊區。否則的話，以東陵區作為一個中途站，再北上承德避暑山莊，然後從承德坐火車返回北京，便是絕佳的旅遊路線了。

北京-清東陵-裕陵



裕陵地宮雖說是「石雕藝術寶庫」，也正好說明乾隆皇帝的好大喜功、篤信佛教和個人意志的體現。  
清東陵的裕陵，葬有乾隆皇帝，孝賢、孝儀兩位皇后，慧賢、哲憫、淑嘉三位皇貴妃。

此陵建築壯美，工藝的精湛居各陵之冠，而最值得一寫的是其地宮，簡直是一座地下佛堂，有著極華美的石雕藝術，令人嘆為觀止。

  
裕陵建築壯美，工藝的精湛居各陵之冠。
在地宮的四道石門，浮雕八尊菩薩立像，包括大勢至菩薩、文殊菩薩、地藏王菩薩、觀世音菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩、普賢菩薩及慈氏菩薩。

八尊菩薩，個個眉清目秀，頭梳高髻，戴蓮花佛冠，佩戴耳環，身披長巾，袒胸露臂，赤腳立於出水芙蓉之上。

石門背後，雕有八寶圖案，「八寶」者，即螺、輪、傘、結、說B魚、瓶、花，象徵吉祥如意。螺指法螺，輪指法輪，傘指寶傘，結指盤長，蓋指白蓋，魚指金魚，瓶指寶瓶，花指蓮花。

  
裕陵地宮是傳統的拱券式石結構，無樑柱，有華美的石雕藝術。
在地宮第一道門洞券裏，東西兩壁雕刻著四大天王像，身披甲胄，立眉張目，威風凜凜地守護著門口。

整座地宮是傳統的拱券式石結構，無樑柱。最後的堂券是金券，亦為主要墓室。券頂的佛花雕飾共刻有三朵大佛花，外層為二十四個花瓣，花心由梵文和佛像組成。另外圍牆上均勻地雕刻數以萬計的佛經咒語。這可說是一座「石刻藝術的寶庫」。

金券寶床正中，便停放著乾隆的棺柩，棺下有一口被稱為不竭不溢的「金眼吉井」，相傳不管天氣多旱，井水也不會乾涸。

按乾隆治下，大興文字獄，知識分子遭殃；但他又開設「博學鴻儒科」，標榜文治。其人不但南征北討，武功隆威，且文采風流，廣收名畫名帖及珍異古玩。

他生前已是窮奢極侈，死後還想進入極樂世界，因而建造這間地下佛堂。但不僅其陪葬珍寶全被劫掠，若按照佛家標準，一切苦難源於種種慾望，而乾隆慾望特多，進天堂是妄想了。  

香妃的傳說  

香妃進宮時二十七歲，比乾隆小廿三歲，死時五十四歲。如今坐落新疆喀什市東北郊五公里處的浩罕村，便有一座香妃墓。  
裕陵西側，為乾隆皇帝妃嬪的墓葬群，稱之謂裕妃園寢。

由於時間有限，已來不及參觀所有陵寢，但在裕陵大殿則欣賞了展出的九十六幅歷代帝王畫像，包括清代的皇后及妃嬪。當然，僅是選擇性的展出。做皇帝的，例必后宮佳麗屈指難數，自皇后以下，依次還有皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、常在以及答應。

乾隆一生風流放蕩甚好酒色。許多清宮野史，談及他遊江南時休妻的故事。但我更感興趣的，則是他與香妃的傳說。讀金庸的《書劍恩仇錄》，講回疆香香公主與紅花會總舵主陳家洛及乾隆之間的錯綜複雜關係，並且描述香妃的絕色，生而體有異香，既不是花香，又不是粉香，別有一種奇芳異馥，沁人心脾，令人神往之極。

如今我在陳列室裏，終於看到一幅香妃的戎妝畫像，為乾隆時期宮廷畫家意大利人郎世寧所繪，佩劍矗立，赳赳然有英武之風，果然是天姿國色，只可惜已嗅不到她身上的奇香。

傳說中的香妃，甚得乾隆寵愛，其飲食起居，統按回部格式，但香妃身攜匕首，隨時準備殉節，未肯失身於乾隆，其後太后唯恐乾隆有險，於是把她賜死。

這樣的傳說其實是杜撰。從清宮檔案及墓中遺物來看，香妃應是乾隆四十一位后妃中唯一的維吾爾族女子，原名買木熱．艾孜姆，回族部長台吉合扎麥的女兒，宮中賜號曰容妃。

有史實和物證表明，香妃就是容妃，她既不是回疆族長霍集占的妃子，也沒有被皇太后賜死，她在宮中由貴人升為嬪。再晉為妃。

至於這位容妃，身上有異香，也不足為奇。因為她在西域時被回族人稱她為伊帕爾罕，維吾爾語解作「香姑娘」。無論如何，香妃的傳說，經過流傳甚廣的《清史通俗演義》的渲染，繪影繪聲，加上還有京劇界和話劇界的《香妃》劇目，香妃形象已深入民間。

北京-潭柘寺



潭柘寺于北京門頭溝區，距北京四十多公里，初建于晉代，有所謂「先有潭柘寺，後有北京城」之說。  
北京佛寺，也有可觀之處。

遊北京前，在一個飯局，曾聽前輩說，遊北京一定要看看潭柘寺（「柘」的粵音讀「蔗」）和戒壇寺(現今已改名為「戒台寺」)。前輩年青時曾週遊中國名山大川，如此鄭重推薦，必有可「觀」者焉。

  
初建於晉代，已有千年歷史的潭柘寺。
潭柘寺和戒台寺，顯然都非旅遊熱點，問及許多人都沒有去過。最後才聽到有朋友說，多年前在北京尋幽探勝，也曾到潭柘寺一遊，而那地方，的確是龍盤虎踞，嵯峨壯觀，層林翠染。

但朋友又說，潭柘寺離北京城好遠，要包一部車，預算來回十二小時。更提醒我，記住要帶乾糧。朋友的經驗是，在那裏處身荒山野嶺，一間酒家也沒有，幾乎餓暈，好不容易才買到麵包和汽水充饑。

抵達北京，我便買了地圖，對潭柘寺和戒台寺作一番研究。這兩個寺，都位於西山山脈，可以一併遊覽，離北京城正西約四十多公里。論距離，並非如朋友所說那麼遠。

在北京找來了熟朋友、熟司機。他們說戒台寺十分「冷門」，很少人去。但潭柘寺的大名很多北京人都曉得，蓋古諺有云︰「先有澤柘，後有幽州。」潭柘寺的歷史比北京更悠久，是建於一千多年前的晉代，初名嘉福寺。

北京的朋友又說，以前遊潭柘寺，路不好走，十分費時失事，如今路修好了，來回五、六小時就可以了，而且附近酒家林立，不用帶乾糧。

儘管如此，在前往這千年古剎的路途，愈走愈荒僻，幸好是相熟司機，否則會以為他把我們夫婦拐帶。由於搞開放改革，天天都有變化，司機雖然兩年前來過，已非識途老馬，沿途仍要下車問路，找尋道山中的「明珠」。

御亭流杯



流杯亭是俗稱，正式名稱是「猗玕亭」，應是位於行宮院內，這種建築僅在中南海、故宮乾隆花園等少數幾座皇家御花園在見到。潭柘寺的流杯亭是民間稀有的一座。  
車子沿著綿延起伏，景色幽秀的西山山脈西行，漸漸駛進一個山坳，仰目而觀，見九峰環抱著一個呈馬蹄形的小山巒，依山勢建有一座紅牆碧瓦的古寺，再細看，山峰的半腰淌下一股山泉，如一條素絹環繞於寺院的紅牆外，正在淙淙吟唱。

  
潭柘寺的「潭」取自於寺內的「龍潭」。
這就是有千年歷史的潭柘寺了。「潭柘」之名，因寺有「龍潭」，山上曾滿植「柘樹」也。柘樹是落葉喬木，葉子卵形，可以餵蠶，皮可以染黃色。
潭柘寺有所謂「潭柘十景」──一景「平原紅葉」，二景「九龍戲珠」，三景「千峰拱翠」，四景「萬壑堆雲」，五景「殿閣南薰」，六景「御亭流杯」，七景「雄峰捧日」，八景「層巒架月」，九景「錦屏雪浪」，十景「飛泉夜雨」。

這「潭柘十景」，自然無法一一欣賞，要時間配合。例如「飛泉夜雨」，需有零星雨點︰「錦屏雪浪」，是初雪覆蓋群山；「層巒架月」，是在月明星稀之夜；「雄峰捧日」，則有待晨光熹微的夏日了。

我抵達潭柘寺已近中午，無紅日或明月可賞，但我可介紹潭柘第六景「御亭流杯」，堪稱一絕。

  
流杯亭是沿襲古代「曲水流觴」的習俗而造的綴景建築。
流杯即流杯亭，而「御亭」則指乾隆為流杯亭題上「猗玕亭」的額匾，據說乾隆幾次到潭柘寺留居都要到流杯亭觀玩的。

流杯亭是綠琉璃瓦頂木結構的亭子，高二丈有餘，四角飛翹，是沿襲古代「曲水流觴」的習俗而造的綴景建築，地面用數塊漢白玉石石鋪設，巨石鑿刻曲折水道，可引水流傳酒杯。在亭子南側觀看，水道圖案似龍頭；若站在此側觀看，那水道又似虎首，其設計可說非常獨特。

處身流杯亭，不禁吟起《蘭亭集序》的茂林修竹，清流激湍，流觴曲水，一觴一詠暢敘幽情了。  



北京-戒台寺



大殿正門上方高懸一塊上寫「選佛場」三個漆金草書大字的橫匾，為袁世凱手書。門內橫枋上掛有乾隆皇手書「樹精進幢」金字橫匾，內側掛有康熙手書「清戒」二字匾額。  
距離潭柘寺約十一公里，乘車繞上曲折的山路，見一座金瓦朱牆的古廟，飛檐崇脊掩映於青松翠柏之間，這便是名揚千里的戒臺寺了。

  
有一千三百多年歷史，被佛教徒譽為「天下第一壇」的戒台寺。
戒台寺，又稱戒壇寺，其戒壇與福建泉州開元寺和杭州臺慶寺的戒壇，歷來被稱為「中國三大戒壇」，而北京戒台寺的戒壇，其規模又居三座戒壇之首，古來被佛教徒譽為「天下第一壇」。

戒台寺，從公元六二二年，即唐武德五年，由智周和尚辟山興建起，迄今已有一千三百多年的歷史，其間政治上的風風雨雨，形成多次興廢，最近的一次全面修復是在八二年。

據說文革時戒台寺被徹底毀壞，寺內僅存的香爐、匾聯、佛傢等文物，砸毀的砸毀，燒火的燒火。千佛閣內拆下來的一千餘尊明代木質漆雕像，也未能倖存，可恨也。

來到戒台寺，當然要看看名聞遐爾的「天下第一壇」。戒壇初建於遼代，元末毀於兵火，明代重建，如今基本上仍保持明代的建築形式和風格。

步入戒壇大殿，舉目上觀，天花板令人眼前一亮。大殿屋頂正中有個巨形的「藻井」，縱深處分為兩部分，上部圓形，下部方形，象徵「天圓地方」。下部方形的「井口」，四周雕有許多小「天閣」，天閣上又雕出許多小佛龕，佛龕上有圓形小門洞，洞內有飾金木質佛像，其奇巧之設計，嘆為觀止。

同時藻井上層的圓形部分，正中穹頂是一條倒掛木雕「團龍」，與四周穹壁所雕的八條「升龍」呼應，形成「九龍護頂」的神奇效果。

當然不能漏提用青石砌成的「品」字形戒臺。臺分三層，依次遞升，每層戒臺都有「須彌座」，三層戒臺合起來便象徵了佛徒聖地「須彌山」了。每層「須彌座」都有雕飾，工藝細膩，紋理舒暢之極，體現高超的水平。  

除五株古松外，戒台寺還有丁香一千一百三十棵，樹齡在二百年以上的就有二十多棵。如此古老的丁香，即使是在故宮御花園也僅有兩棵而已。  
遊戒台寺，其實主要是看其盛名久負的五株古松。

清詩人趙懷玉曾有讚美古松詩句︰-
「橝柘以泉勝，戒台以松名。遙看積翠影，已覺聞濤聲。
入門各相識，俯仰如相迎。一樹具一態，巧與造物爭。」

  
「抱塔松」的形態如巨龍向著墓塔撲抱過去。
五古松是臥龍松、自在松、九龍松、抱塔松和活動松。

臥龍松，顧名思義，側臥之龍也。碩大粗壯樹幹，如鱗片斑駁龍軀，懶洋洋地爬過雕石欄杆，枕臥在「臥龍松」的石碑之上。「臥龍松」這三個楷體大字，為清代恭親王奕訢所書。

石碑造形如一把石劍，據說是怕此松真的「成龍」，以劍「斬龍」。

臥龍松植於遼代，樹齡千多年，可說是歷經遼、金、元、明、清歷代僧人培植的巨大「盆景」。

與臥龍松對稱而生的是「自在松」，枝葉婆娑，一片片松枝如巨大羽扇，舒展有致，真有點逍遙自在之風。

「九龍松」則是一株氣勢磅礡、體形高大的白皮松，其主幹的分枝處，九條碩大枝幹如九條銀龍勝空而起，向蒼空撲展，最後隱身在密如濃雲的松葉。

「抱塔松」的形態可稱怪異，其粗大軀幹如巨龍一樣扭轉，爬過山門前的矮牆，直向石階下的遼代僧人法均和尚的墓塔撲抱過去。估計是寺中僧人在古松的生長過程有意折曲枝幹朝向墓塔旁邊，倒不失為園藝上的絕技。

最後便是「活動松」了，是乾隆題名，雖然現今所見的一株，據說是「冒名頂替」，原來的古松在恭親王奕訢時因火災不慎而被燒毀，但仍有神奇趣味，樹冠呈傘形，數不清的枝枒相互牽連，上下交錯，當站立在古松下，一旦牽動松枝，整株古松便瑟瑟抖動，形成「牽一枝動萬枝」的奇景了。

五株古松，令人看後，嘖嘖稱奇。

北京-大鐘寺  



談了北京市郊的佛寺，也不妨談談市內的，例如坐落在北三環西路北側的大鐘寺，本名覺生寺，便珍藏了一口明代永樂年間鑄造的大鐘。

關於「鐘」，其歷史可謂源遠流長。遠古時代，已有竹木製的鐘和陶鐘，其後，便出現銅質和鐵質的樂鐘、朝鐘、佛鐘、道鐘。

「鐘」也與民生有密切關係。中國有過一段「鐘鳴鼎食」之家的年代。
是以從古鐘的形製、性質、用途、音響和歷史沿革方面，可作為禮樂制度史、音樂史、政經、文化、宗教、科技，以至文物考古的考察。

  

覺生寺是奉清雍正之命建造，故山門之上，還懸有一塊雍正御筆「建覺生寺」的青石匾額。整個佈局，頗有皇家寺院的氣派。寺內最具特色的核心建築，是大鐘樓，重達九萬餘斤的明代永樂大鐘，高懸在大鐘樓內已有幾百年。

永樂大鐘作為「佛鐘」，是超度眾生、消滅災禍的法器；作為「朝鐘」，則是皇權至尊的象徵。此鐘造型古樸、精美、雄偉、凝重，為藝術珍品。

永樂大鐘有五絕。

一絕是形大體重，為世界鐘林之王。二絕是書法藝術的精品，誘j鐘通體內外共鑄漢文經咒及梵文咒語，共二十三萬字，字體婉麗典雅，是明代館閣體的書法，筆筆工整。

三絕是具有美妙音響效果，鐘聲可達方圓百里，餘音可延三分鐘之久，且有大小起伏的節奏變化，在聽覺上有時遠時近之感。

四絕是鑄造工藝高超，鐘體光滑勻細雄渾之中透出靈秀。

五絕是匠心獨具，用一根寬六厘米長一米的銅穿釘便把大鐘掛在樑上，秘訣是在銅穿釘中心處鑄進了一根相當於低碳鋼的芯子，大大增強了承受力。可見古人對力學研究極有心得。



北京-白雲觀



白雲觀的主持是閔智亭，字玉溪道人，俗名閔廣銓,河南省南召縣人。一九四一年入華山出家修道，拜劉禮仙太師公為師，宗奉全真華山派。  
  
殿宇巍峨，甚具叢林氣象的白雲觀。
在北京時參觀了北京白雲觀舉行的「羅天大醮」，為數百年來的首次盛典。同時參與舉辦的，尚有香港青松觀、台北指南宮、上海白雲觀、蘇州玄妙觀、杭州抱樸道院、湖北武當山、西安八仙宮、四川青城山、廣州三元宮等，其規模之大，壇場之多，實屬道教歷史上罕見。

所謂「羅天大醮」，是道教齋醮科儀中最隆重的大型宗教活動之一。「羅」，指三界之上謂之大羅：「醮」，是道教祭祀三清四御、五星列宿的一種儀典。

位於北京西便門外的白雲觀，是在唐代天長觀故墟上重建的宮觀，至今已有一千二百多年的歷史。由於唐玄宗「齋治敬道」，奉祀老子，遂建此觀。但金朝時天長觀為南侵的北方契丹族所焚毀，其後重修，改名「太極宮」。而元太祖成吉思汗則把太極宮賜給全真派的邱長春，即邱處機，改稱「長春宮」。「白雲觀」則是邱處機大弟子尹志平所起的觀名也。

我是第一次接觸邱處機、尹志平等大名，是少年時讀金庸的《射雕英雄傳》。及長，方知全真教實有此教，創教人是王重陽，全真七子亦實有其人，而其中最著名的是邱處機，號長春真人，由於曾隱居於隴州龍門山七載，故從其道者被稱為全真教的「龍門派」。

當然，金庸筆下的甚麼楊過、小龍女、郭靖，以至東邪西毒等，都是杜撰的人物，而尹志平則是正人君子，並非金庸所描述的那麼壞，應要為尹志平討回一個公道。

無論如何，少時讀武俠小說，對全真派武功十分神往，如今親自來到號稱「全真第一叢林」之稱的「白雲觀」，不免有異樣的感覺。這地方，幸好在文革時期被封了，所以建築物未受毀壞，基本上還保留元代建築的特色，觀前影壁嵌趙孟頫書「萬古長青」。\r

好美哦
上一次去都没逛完

郝美啊！！！
谢谢楼主的分享。。。
真希望能去一堂。。。